Essen & Wein | Dieser idyllische Rückzugsort mit unglaublichen New Yorker Weinen ist der perfekte Stadturlaub.

Ein neues Resort im Hudson Valley bietet Unterkünfte im Landhausstil mit ausgezeichneten Speisen und Getränken aus eigenem Anbau.

Wenn Sie an einem verschneiten, gemütlichen Morgen in New Yorks Wildflower Farms an der Bar, am Feuer oder bei einem herzhaften Frühstück sitzen, werden Sie oft ungläubige Kommentare darüber hören, dass Sie nur etwas mehr als eine Stunde von der George Washington Bridge entfernt sind, diesem verkehrsreichen Tor zu einer ganz anderen Welt.

Die Anlage ist das neueste und vielleicht beste unter den unzähligen neuen Hotels und Resorts, die in den letzten Jahren voller Veränderungen im Hudson Valley und in den Catskills eröffnet wurden. 65 Zimmer im Landhausstil befinden sich in geräumigen, individuellen Hütten mit atemberaubend luxuriösen Badezimmern auf einem 140 Hektar großen idyllischen Gelände.

Das Resort, das von Auberge Resorts aus Kalifornien geführt wird, ist ein luxuriöser Rückzugsort mit ganzjährig geöffneten Whirlpools im Freien, gehobener Küche und einer hervorragenden Bar mit einer beeindruckenden Weinkarte aus dem Bundesstaat New York, eingebettet in die geologisch einzigartige Shawangunk Ridge. Wie kann all dies so nah an einer Stadt wie New York City liegen und sich dennoch wie eine Million Meilen entfernt anfühlen? Es ist fast unglaublich.

Nicht für mich. Ich bin hier aufgewachsen, einige Jahre (okay, viele Jahre) bevor Phillip Rapoport und Kristin Soong Rapoport, die Besitzer von Wildflower, in das kleine Dorf Gardiner im idyllischen Wallkill Valley im südlichen Ulster County zogen. Damals war dies hauptsächlich Apfelanbaugebiet, eine kleine Unebenheit auf dem Weg zum Klettern auf dem Bergrücken, zum Schwimmen im Minnewaska Lake im Sommer und zu unerlaubten Streifzügen auf dem Gelände des majestätischen Mohonk Mountain House, einem der begehrtesten historischen Hotels des Landes.

Damals planten wir unsere Fahrten in die Stadt – die Zivilisation, wie wir dachten – minutengenau. Genau wie damals kann man in zwanzig Minuten von der Kreuzung Route 44/55 und Albany Post Road zur I-84 gelangen, dann weiter zur New York State Thruway und zum Palisades Parkway, sodass man in einer knappen Stunde und 15 Minuten das erste Schild für die Auffahrt zur George Washington Bridge erreicht. Es gibt Menschen, deren Pendelweg mit der U-Bahn länger dauert.

Nach all dieser Zeit brauchte ich nur eine Stunde und ein bisschen, um aus dem sogenannten Netz auszusteigen und zurück ins kleine, unscheinbare Gardiner zu kommen, wo alles noch schöner ist als früher, wenn auch nicht so offensichtlich glamourös. Diejenigen von uns, die schon viele Jahre hier leben, wissen, dass die Dinge heute anders sind. Wir wissen von Robert De Niros riesigem Anwesen am Wallkill River und dem charmanten kleinen Café Julian's, das anderen wohlhabenden Neuzugängen im Dorf gehört. Wir wissen von der Tuthilltown-Brennerei, die einen der besten braunen Liköre New Yorks herstellt, Hudson Rye, produziert neben der alten Getreidemühle, zu der wir früher auf Klassenausflügen gingen, um zu sehen, wie ein Wasserrad aussieht. Die Brennerei ist so erfolgreich, dass sie jetzt dem schottischen Spirituosenkonzern William Grant & Sons gehört.

Es mag zwar noch vereinzelt Doppelhäuser, vereinzelte Vorstadthäuser mit Vinylverkleidung und baufällige Bungalows geben, die sich dem Unvermeidlichen widersetzen, aber obwohl Gardiner sich physisch nicht weiter von der Stadt entfernt hat, fühlt es sich in letzter Zeit, wie so viele andere der idyllischen Dörfer in der Region, wie eine Art östliches Sonoma Valley an. Es ist voller Weinberge, Obstplantagen und handwerklicher Manufakturen. Es gibt Stadtmenschen mit Geld, die nicht damit prahlen. Die Winter werden Sie jedoch weiterhin auf die Knie zwingen, wo Sie den Himmel um einen Morgen mit über 40 Grad bitten.

Wenn Sie sich in der Gegend nicht auskennen, könnten Sie direkt an Wildflower Farms vorbeifahren, ohne überhaupt zu bemerken, dass es dort liegt. Wenn Sie in die unbefestigte Auffahrt einbiegen, sehen Sie nur Felder, Gewächshäuser und vielleicht eine Schubkarre oder eine Schaufel, die wie ein Wachposten in dem lehmigen Boden steckt.

Für mich sieht das alles wie mein Zuhause aus, wie die Farm (die es noch gibt!), nur wenige Kilometer flussaufwärts am Wallkill, auf der ich in den 1980er Jahren die meisten Sommer gearbeitet habe. Bei Wildflower dreht sich alles um den zurückhaltenden Eingang, die lange, langsame Enthüllung. Genauso wie Gardiner nicht jemand ist, der gerne angibt, ist es offenbar auch das Hotel nicht, aber dann, als die Sonne hinter dem Bergrücken verschwand und die Dämmerung hereinbrach, an einem der kältesten Abende des Jahres, entdeckte ich die Verheißung einer warm beleuchteten, geschwungenen Vorfahrt, die direkt in den weitläufigen (und sehr beheizten) Außenwohnbereich mit einer der größten Feuerstellen führte, die man je gesehen hat, mit Blick auf denselben Sonnenuntergang.

Plötzlich liegt alles direkt vor Ihnen, jedes einzelne Detail, das herrlich und unverschämt von der Westküste inspiriert ist, bis hin zur Reinigungszeremonie, zu der ich eingeladen wurde, direkt neben der Rezeption an einem sehr tiefen, sehr modernen Spülbecken, das sich in einem unglaublich charmanten Concept Store befindet, in dem handgefertigte Kleinigkeiten mit einer Hintergrundgeschichte verkauft werden, die bei den neuen reichen Kaliforniern sehr beliebt sind.

Da stand ich nun, nur wenige Kilometer von meinem Geburtsort entfernt, und ein junger Mann, der ebenfalls ein paar Städte weiter aufgewachsen war (was ich weiß, weil ich ihn danach gefragt habe), schüttete mir Meersalzkristalle in die Hände und lud mich ein, ein Peeling zu machen, während er eine Portion dunkles, sehr teures Rosen- und Sandelholz-Duschgel aus einer kleinen Insel in British Columbia aufschäumte. Er ließ warmes Wasser in perfekter Temperatur laufen und drängte mich, all meine Sorgen und Nöte hinter mir zu lassen. Es ist soweit, denke ich. Die Kalifornier sind da. Sie werden das Hudson Valley umkrempeln und es uns mit Gewinn zurückverkaufen.

Das Ganze könnte lustig oder sogar nervig sein, wenn es nicht so bezaubernd wäre. Nach einem langen Tag in der realen Welt möchte ich mich in die Badewanne legen und ein schönes Bad nehmen. (Glücklicherweise erfüllen die lächerlich tiefe Badewanne und die übergroße Regendusche in meinem Zimmer während meines zweitägigen Aufenthalts diesen Zweck.) Und obwohl ich die Flasche mit frischer Rosmarin-Limonade, die mir gereicht wurde, an einem Sommertag vielleicht mehr zu schätzen gewusst hätte, war das alles so charmant, so unnötig und doch so willkommen. Dieses Gefühl der Ankunft bekommt man auf dem Hügel in Mohonk sicherlich nicht, das trotz seiner Landschaft, seiner Geschichte und der atemberaubenden Rechnung am Ende Ihres Aufenthalts etwa so luxuriös ist wie eine durchschnittliche Nationalpark-Lodge.

Andererseits signalisieren Sie mit einer Marke wie Auberge, dass Sie es ernst meinen. Das in der Bay Area ansässige Luxushotel-Managementunternehmen steht hinter einigen der besten Unterkünfte im Napa Valley sowie einer schnell wachsenden Kette exklusiver Rückzugsorte auf der ganzen Welt, die von erschöpften Prominenten und Menschen mit genügend Geld für einen Urlaub mit ihnen bevorzugt werden.

Ich habe mehr als einmal im Auberge du Soleil übernachtet und als fast lebenslanger New Yorker habe ich immer seine sonnige, integrative Herangehensweise an Luxus geschätzt. Obwohl das Hotel nach kalifornischen Maßstäben mittlerweile eher zu den „alten Hasen” zählt, hat es sich dennoch eine relativ jugendliche, ungezwungene Atmosphäre bewahrt, während es gleichzeitig seinen typisch hohen Standards treu geblieben ist. Diese Kombination ist sehr effektiv und sorgt für Preise ab vierstelligen Beträgen pro Nacht, in der Regel ohne Frühstück, geschweige denn sonstige Extras. Könnte ein solches Erlebnis an den Ufern des meist schlammigen, bald zugefrorenen Wallkill, nur einen Katzensprung von den Vororten New York Citys entfernt, reproduziert werden? Und würden New Yorker für ein solches Erlebnis bezahlen?

An einem eiskalten Montagabend im November teilte mir die Rezeption mit, dass das Hotel ausgebucht sei, was mir durchaus glaubhaft erschien, als ich das Hotelrestaurant Clay – eine Hommage an den Boden, auf dem ein Großteil der Produkte des Restaurants angebaut wird und der Chefkoch Rob Lawson zu seiner durchdachten, modernen Küche inspiriert – betrat, nur um festzustellen, dass der Raum sowohl an der Bar als auch an den Tischen, von denen eine Reihe direkt an die Küche grenzt, wo ich den Chefkoch bei der Arbeit beobachten kann, voller Menschen war.

Die weltliche Weinkarte, sorgfältig zusammengestellt von der Empire State-begeisterten Sommelière und Autorin Vanessa Price, bietet eine umfangreiche Auswahl an New Yorker Weinen, die sowohl in Flaschen als auch glasweise erhältlich sind. Da mir schon ganz schwindelig wurde, als ich versuchte, meine bisherigen Erlebnisse zu verarbeiten, gönnte ich mir einen vollmundigen Finger Lakes Cabernet Franc von Hermann J. Wiemer und blickte auf die langsam verschwindende Silhouette des hinterleuchteten Bergrückens. Alles war so perfekt, wie man es sich heutzutage nur wünschen kann, und ganz sicher an einem Montag im November.

Ich dachte viel darüber nach, dass selbst im traditionsbewussten Hudson Valley manche Veränderungen nicht nur gut, sondern längst überfällig sind, und warum ich diesen schönen Ort überhaupt jemals verlassen hatte. Außerdem bemerkte ich beim Hinunterblicken, dass meine Schuhe bereits voller Schlamm waren. Es dauerte vielleicht eine Minute, bis ich mich an die Umgebung gewöhnt hatte, aber ich war definitiv und unverkennbar zu Hause.